【劉信全論酒55】二奶仔
【劉信全論酒55】在廣東話中，二奶仔原指庶子，即正室以外所生的孩子，但通常被引申來形容社會上或家庭中被冷落、得不到重視的人。 在葡萄酒的世界，原來也有二奶仔的存在，讓筆者說說其中之一的故事。
撰文：劉信全
圖片：劉信全
二十多年前，筆者在購買香檳酒時，偶爾碰到一款產自香檳區名莊 Bollinger，但並非氣泡酒的靜態紅葡萄酒 (still red wine)。筆者當時對那酒一無所知，一問價，竟然貴過該莊的年份香檳酒，出於好奇，便買了兩瓶回家。試了一瓶，發覺丹寧極其硬淨，酸度又高，决定把餘下的一瓶陳年後才再嘗試。其後酒被遺忘在酒窖中，直至去年才再被發現。
正如本文標題，該瓶酒可算是Bollinger香檳莊的「二奶仔」，它的全名是 Bollinger Ay Rouge La Cote aux Infants Coteaux Champagnois 1992。Coteaux Champenois 是AOC的名字，此區所產的酒極為小眾，全球年均銷量僅約7.5萬瓶，與香檳產區每年超過3億瓶的香檳產量相比，簡直微不足道。全球消費者普遍將香檳與氣泡酒聯繫起來，對其靜態葡萄酒知之甚少，再加上價格高昂，因此其受歡迎程度有限，稱之為「二奶仔」毫不為過。
香檳區的靜態葡萄酒在過去 150 年間，生產日趨式微，直到近年氣候變暖，使Pinot Noir和Chardonnay能夠更充分地成熟，從而提升了酒的品質才得以復興。一些知名酒莊（例如 Bollinger、Egly-Ouriet 和 Pierre Paillard）現今釀造結構嚴謹、充分展現風土特色的靜態葡萄酒，產量極少，通常僅限於單一葡萄園裝瓶。近年幾個年份（2018-2021）獲得了很高的評價，其清新感、礦物味和陳年潛力都得到了突出體現。因其稀缺性和獨特性，對追求稀有佳釀的葡萄酒愛好者極具吸引力。
那麽，筆者那瓶表現又如何呢？經過長年的藴藏後，筆者既充滿期待又有多少的不安 ------ 對這瓶被遺忘後而復得的酒，期待她表現良好，滿足筆者的好奇心; 不安，因那不竟是已超過三十年的Pinot Noir老酒，是否已變成明日黄花了呢？剛好筆者與一些愛好獵奇的酒友們有一飯聚，順理成章正好把酒與他們分享，交流意見。
先說說該酒的裝潢，其外表竟與香檳無異。如非預先得知，一定以為她是一瓶香檳，可算是先聲奪人。由於是產自單一的 4 公頃地塊（La Côte aux Enfants），正好解明了她為何當年比年份香檳還要昂貴。
香檳的軟木塞很特別，需要使用特殊的工具（如圖左側所示）才能打開。
酒倒出時是淡淡的棕紅色，微覺混濁。中度的霉味冲鼻而來，夾雜一些酸敗奶油和油耗怪味，心中一沉，幾乎準備接受失望。在杯中數分鐘後，起初的霉味陸續散去，展現出花香和醋栗、櫻桃和梅子的味道，香氣逐漸舒展時，心情也隨之放鬆。稍為淺嚐，口感輕盈，單寧柔化、絲般柔滑，一反年青時的剛勁青澀。隨著晚膳的進行，起初的霉味已淡化，果味更加濃郁，且發展出泥土、皮革、乾草藥和香料的多重香氣。整體來說，雖然說不上令人耳目一新，卻仍是愉悦的體驗。
總括而言，Coteaux Champenois 的確是香檳世界的『二奶仔』——不為大眾熟知，卻在歲月的沉澱中展現獨特的風土與韻味。或許她永遠難以成為主角，但正因如此，才更值得鑑賞家細心珍惜。被忽略的角色，有時反而能在時光中釋放最動人的一面。
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作者：劉信全，資深品酒師和葡萄酒專欄作家，擁有 WSET 第四級葡萄酒與烈酒文憑，曾任香港中文大學專業進修學院 WSET 課程專任導師多年。少時因「女兒紅」可經陳年後變醇而對酒產生濃厚興趣。 及長，興趣推廣至葡萄酒、烈酒和清酒。 多年前提早退休，以便專心鑽研酒藝，為了鑽研葡萄酒藝，足跡遍及法國，德國、義大利、澳洲 、北美及南美等著名產酒區。閒時以文會友，撰寫與葡萄酒有關的文章，刊載於多份報章雜誌上，包括香港賽馬會《Badges》雜誌和《蘋果日報》，並曾連續多年為《明報》撰寫葡萄酒特稿，現為 www.Openwines.hk網站主编。
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