【劉信全論酒 017】逆水行舟 不進則退

【劉信全論酒 017】少時唸書到小六畢業時，流行同學間互簽紀念册，在簽紀念册時最流行的格言，要算「學如逆水行舟，不進則退」。筆者愚昧，當時並不完全理解該格言的真正意義，只是人云亦云而矣。及長，人生經歷多了，才知道在現實世界，充份反映這「殘酷」亦同時是「勵志」的事情可真不少，以下是其中一例。

 

Paul Jaboulet Aîné 酒莊，是家擁有悠久歷史的葡萄酒莊園，其起源可追溯至1834年。Antoine Jaboulet於該年在風景如畫的Tain l’Hermitage，沿著隆河建立了一個小莊園和酒窖，奠定了Paul Jaboulet Aîné酒莊的基礎。並且他們很快在附近的 Crozes- Hermitage地區收購了其他葡萄園，包括著名的Domaine de Thalabert。它是整個 Crozes-Hermitage 產區最古老的葡萄園，長期以來一直被認為是Crozes - Hermitage 的標桿，並且具有優雅地陳年數十載的非凡能力。

 

 

在1919年，酒莊收購了Hermitage山頂上的Saint Christophe教堂，令雖則圍繞該小教堂的葡萄園並非由酒莊所擁有， 酒莊仍可名正言順地使用Hermitage La Chapelle作為其旗艦酒款的名字。隨著時間的推移，Jaboulet家族因生產高品質的葡萄酒而聲名鵲起。上述的Hermitage La Chapelle成為標誌性的存在，被譽為法國和隆河地區最偉大的葡萄酒之一，世界各地的釀酒師都渴望釀出同樣水準的Syrah傑作。

 

在云云眾多的 La Chapelle 當中，1961是最傳奇的，以其卓越的品質和歷史意義而聞名。這酒是100% Syrah葡萄釀成，當年因大面積落色（開花後葡萄歉收），產量較低，只生產了約10,000瓶，而發行價格（1961）每瓶僅10法郎。1961的La Chapelle以其豐腴度與和諧的特性脫穎而出，評論家和愛好者都認可其卓越的品質 ; 受人尊崇的葡萄酒評論家 Robert Parker Jr. 將其描述為「是我嚐過的三四種最棒的紅酒之一」。

 

幾十年來，這款酒一直是拍賣會上的明星，因其聲譽而拍出高價 (按Wine-Searcher現今市面零售價，每瓶已超過HK$200,000)。筆者有幸，在這酒五十歲時嚐過兩瓶，當晚該酒的表現，令同席的所有同年的 Bordeaux First Growths及聲名遠播的1961 Chateau Palmer也汗顏！喝過當晚的酒，筆者斗膽說一句，各種不同葡萄釀成的美酒，到達巔峰時殊途同歸、已再難分葡萄的彼此，而La Chapelle能獨領風騷，稱之為酒中傳奇，絕不為過。

 

不幸的是，1990年代後期對Jaboulet家族來說是悲劇和動盪的時期。他們面臨著財務困境，導致葡萄酒品質不一致，令酒莊曾一度停滯不前，正是「逆水行舟， 不進則退」。2006年，酒莊被房地產大亨Jean-Jacques Frey收購，他在經營高級莊園方面具有豐富經驗。Jean-Jacques Frey女兒Caroline，一位專業的釀酒師，被委派負責管理家族的葡萄園，包括Paul Jaboulet Aîné 酒莊。

 

在明智的投資和才華橫溢的合作夥伴的幫助下，Caroline推行了一系列新措施，成功扭轉了局面：新團隊調整了收穫日期，與之前年份相比，採收期有所推遲 ; 紅酒呈現出更成熟的果味和更柔軟的質感，當年Jaboulet紅酒略帶草藥味的特有之處已經一去不復返了; 現在，葡萄用較小的容器採收，以便可更溫和的處理，並且在葡萄園中對葡萄進行雙重篩選，然後在釀酒廠的新 table de tris（分揀台）上再次進行分類 : 對比此前一些酒桶在地窖中保存長達10年，酒莊所有的木桶都被更換，現在用於陳釀葡萄酒的酒桶，全是來自波爾多的全新、第二次裝桶和第三次裝桶的木桶。

 

Domaine de Thalabert Crozes- Hermitage

 

 

白葡萄酒也經歷了重大變化：以整束壓榨來避免氧化味、酒糟接觸時間加長、酒糟攪拌次數更加頻繁 ; 白酒在新制度下展現出新鮮度和礦物質味。總而言之，Paul Jaboulet Aîné / Domaine La Chapelle的傳奇故事，充滿了堅韌、卓越和致力於生產令人驚艷的葡萄酒，持續吸引著全球的葡萄酒愛好者。

 

2007年，剛好是酒莊易手後的一年，筆者走訪隆河谷各大酒莊，當然少不免去Paul Jaboulet Aîné酒莊「朝聖」試酒，可惜與 La Chapelle 緣慳一面，未能掌握當年酒質的實際情況，反倒是該莊的酒窖令筆者留下深刻的印象。酒窖在一天然的岩洞內築成，樓底有五、六層樓那麽高，洞內低温與外面的氣温相差極大，正適合長期儲存美酒。之後，筆者不時喝到一些90年代後期酒莊低潮時的 La Chapelle，覺得在陳年後仍屬非常美妙的好酒，當年被酒評人眨低劣評，實屬不幸，正是時也命也，非戰之罪。

 

 

最近酒莊的市務經理Luna Gauchot 訪問香港，帶來剛推出市場的2021和2011及2006年兩款舊年份的Hermitage La Chapelle，令筆者和La Chapelle再續前緣。據悉。2021年份剛在去年九月才推出市面發售，這亦是酒莊把名字從 Paul Jaboulet Aîné 正式改為 Domaine De La Chapelle 後的首個年份，酒標亦因而作出改動，但並不明顯，要細心才會留意得到。

 

 

 

2021年的 La Chapelle，有充沛的果香、酸度和丹寧，像一頭小牛犢，充滿青春活力之餘有點不受約束，稍欠和諧，以筆者的口味，覺得還需要時間陳年成長後才臻於成熟。2006 年的 La Chapelle，是Frey 家族入主酒莊後第一年的產品，現已充份成熟，陳年後才會有的陳香一一展現，令人迷醉 ; 唯一可以挑剔的地方是丹寧稍覺粗糙，略帶稜角。2011年的那款，是筆者在三款中最喜愛的，花香、藍莓、黑莓和成熟李子的果香、皮革、煙草、甘草、松露等陳香湧現，正是百味纷陳。清新的酸度令酒仍充滿活力，柔順的丹寧加上一點辛辣，刺激味蕾，生津留香，現在喝已是時候，但再陳十年廾載肯定游刃有餘。

剛推出市場的2006和2011及2021年兩款舊年份的Hermitage La Chapelle

 

 

整體來說，上述三款俱屬佳品，但比起去年筆者喝過的2009年份，尚有不及。該年份的 La Chapelle，是筆者近年喝過最佳的 La Chapelle，相信這酒到五十歲時，大可媲美上文中說的1961年份，可見在Frey 家族運營管理下，酒莊已扭轉了局面，Hermitage La Chapelle重現昔日的輝煌，筆者在此大力向各讀者推薦。