【康子專欄】第五季：春夏之間

我們習慣說「一年四季」。但不，法國三星級名廚皮埃加納（Pierre Gagnaire），曾經著書《The Five Seasons Kitchen》（《五季廚房》，2016年）。

當時，疫症尚未爆發。以「皮埃」為名的餐廳，仍開在香港文華酒店頂樓。其他分店在上海、東京、倫敦等地。

他提出的「五季論」，以飲食角度出發：春夏之間，動植物茁壯成長，正如人類的少年期，朝氣勃勃，將熟未熟，充滿美好的可能性，應該為牠/它們多開一個「新的季節」。

日本人沒有明說，但深表認同。他們是吃海產的民族，說「蠔」，現代人都知道是帶「R」的英文月份，最合時令。

即是9月至12月的秋冬時份。但是說到「貝螺蚌類」（Shellfish），反而在春夏之間最為肥美，日本作家三島由紀夫（1925年至1970年）有小說《豐饒之海》，正是寫這個「第五季」的故事。

無獨有偶，中國的休魚期，由2009年起，亦提早至5月16日展開，正是要保護海產類生物，讓牠們在這段時期成長，延至8月1日後，才開始捕獲。

聰明朋友最心愛的「春筍飯」，亦是在這個季節。早春不行，稚筍瘦弱；立夏後又不行，老筍起渣。日本名廚佐藤直行，只用春夏之間的竹筍做飯，可見對「五季」亦有體會。

還有做廣東月餅的師傅，選鴨蛋亦要在「清明節後」。原來一定要在春夏間，蟲兒肥，鴨吃後生蛋，蛋黃才明亮光彩，製成鹹蛋，放入蓮蓉月餅中，才色/香/味俱全。

說了這麼多考究，只為說明「第五季」之妙。但春/夏之間，該起個甚麼名字？交給大家發揮，集思廣益，必有佳作。

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