【康子專欄】大食擂台:海鮮群英會

去年5月寫過:日本料理的一系列「融合失敗」,反映大和民族的排他性,注定「大東亞」不能「共榮」。
  
反而中國人擅長。只有我們才想到:梅子蒸鵝、咕嚕肉配山楂、冬瓜盅加夜香花,還有豆豉鯪魚炒油麥菜。
  
俱是絕配,充滿創意,刁鑽,融合性強,最重要係好味。
  
可是來到「海鮮」這一關,以廣東菜為主,配搭依然出色:薑葱生蠔、粉絲蝦/蟹/龍蝦煲、豉汁蒸魚等,各自「分拆上巿」。
  
卻沒有魚蝦蟹蠔蜆螺一窩煮。來到歐洲,有傳統三大「海鮮拼盤」:法國以凍食為主,龍蝦做主角,賣相豪華之至。
  
西班牙有「海鮮飯」(Paella):用名貴香料「花紅粉」,大鑊熱炒多種海鮮,有雜以雞肉,或雞湯底,高手以海鮮湯起鑊,保存「海鮮」味。
  
意大利的代表作是「托斯卡尼(Tuscany)海鮮盤」。擔正的不是龍蝦,而是漂亮的「Triglie」(鯔魚),俗稱「Goatfish」(山羊魚),通體是明亮的橙紅,嘴上有兩撇長長的山羊鬚。
  
中國?冇。我們不喜愛凍食,雖然潮州菜有非常滋味的凍魚、凍花蟹、響螺片等,卻始終做不成歐洲式的「大型海鮮盤」,當主菜上大枱。
  
來到法國南部,當然是「海鮮盤」的天堂。仍記得二十年前,他們與「西班牙海鮮飯」,涇渭分明,各自有專門店,河水不犯井水。
  
可是隨著中國遊客增多,「海鮮飯」人氣急升。聰明的猶太飲食店,像「Gusto Family」(吉士杜家族)集團,不惜在傳統的法國海鮮餐廳,加入西班牙海鮮飯,提高融合性,全無懸念,結果大受中國人歡迎。
  
問題來了,從此擺下「大食擂台」:你要吃法國海鮮?還是西國海鮮飯?選擇困難,不如兩樣通吃!

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