【康子專欄】大閘蟹，亂鬥之季節

吃大閘蟹這回事，瑣碎腌臢，香氣濃烈，適宜在外邊的食店享用。
　　
新派時興在茶餐廳、廣東式酒樓，或私人會所等，都有。
　　
但是秋天「吃蟹」，如同春天「賞櫻」，需要整套文化配合。
　　
如果沒有蟹醋、蟹籤、龍井茶、紹興酒，以及打頭陣的江南小吃等，何等寂寞。
　　
最沒趣是有一趟在「非上海」食店吃蟹，問服務員拿「薑茶」。她一臉問號（ ？ ）， 然後真的跑去切片薑，沖杯熱茶遞過來。
　　
唯有上天香樓，品質保證。可是遇見韓老闆，總被勸喻：「好吃的東西，不能經常吃，一個月來一次好了。」受教。
　　
忍不住，午膳偷偷也要去。撞正趙世光與譚玉梅，後來趙生中風，行動不自由。
　　
逢吃蟹季節，又與住在附近的黎智英幾度爭枱，有「前後腳」之嫌。不久，連陳振聰也出現，唯有敬而遠之。
　　
改在港島返工後，較少去天香樓，改往傳統的「老上海」（原名「老正興」）。那些年，常遇見許仕仁、胡定旭、薛芷倫與馬清偉等等。幸好店大寬敞，不用爭枱。
　　
改為「爭蟹」。今年店方透露：「越大隻，越賣得快！」客人爭著要，手慢冇。「蟹霸」八両，聰明朋友一口氣叫四隻，鄰桌飲恨：「要多一隻都冇？」有的是「蟹王」七両，銷情較慢。
　　
在大閘蟹的季節，不論生張熟李，即場吃蟹論英雄。有外國回流的一桌女子，不懂拆蟹，由服務員代勞，一樣吃得高興。
　　
鄰桌有「網紅四小花」，慣常招搖吵鬧，反而露了底：不懂得吃，不捨得吃，又缺乏學習精神，獨是她們憔悴，活該。

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