【康子專欄】大閘蟹,亂鬥之季節

吃大閘蟹這回事,瑣碎腌臢,香氣濃烈,適宜在外邊的食店享用。
  
新派時興在茶餐廳、廣東式酒樓,或私人會所等,都有。
  
但是秋天「吃蟹」,如同春天「賞櫻」,需要整套文化配合。
  
如果沒有蟹醋、蟹籤、龍井茶、紹興酒,以及打頭陣的江南小吃等,何等寂寞。
  
最沒趣是有一趟在「非上海」食店吃蟹,問服務員拿「薑茶」。她一臉問號( ? ), 然後真的跑去切片薑,沖杯熱茶遞過來。
  
唯有上天香樓,品質保證。可是遇見韓老闆,總被勸喻:「好吃的東西,不能經常吃,一個月來一次好了。」受教。
  
忍不住,午膳偷偷也要去。撞正趙世光與譚玉梅,後來趙生中風,行動不自由。
  
逢吃蟹季節,又與住在附近的黎智英幾度爭枱,有「前後腳」之嫌。不久,連陳振聰也出現,唯有敬而遠之。
  
改在港島返工後,較少去天香樓,改往傳統的「老上海」(原名「老正興」)。那些年,常遇見許仕仁、胡定旭、薛芷倫與馬清偉等等。幸好店大寬敞,不用爭枱。
  
改為「爭蟹」。今年店方透露:「越大隻,越賣得快!」客人爭著要,手慢冇。「蟹霸」八両,聰明朋友一口氣叫四隻,鄰桌飲恨:「要多一隻都冇?」有的是「蟹王」七両,銷情較慢。
  
在大閘蟹的季節,不論生張熟李,即場吃蟹論英雄。有外國回流的一桌女子,不懂拆蟹,由服務員代勞,一樣吃得高興。
  
鄰桌有「網紅四小花」,慣常招搖吵鬧,反而露了底:不懂得吃,不捨得吃,又缺乏學習精神,獨是她們憔悴,活該。

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