劉信全-專欄
2026-06-30 15:22:55
【刘信全论酒55】二奶仔
【刘信全论酒55】在广东话中，二奶仔原指庶子，即正室以外所生的孩子，但通常被引申来形容社会上或家庭中被冷落、得不到重视的人。 在葡萄酒的世界，原来也有二奶仔的存在，让笔者说说其中之一的故事。
撰文：刘信全
图片：刘信全
二十多年前，笔者在购买香槟酒时，偶尔碰到一款产自香槟区名庄 Bollinger，但并非气泡酒的静态红葡萄酒 (still red wine)。笔者当时对那酒一无所知，一问价，竟然贵过该庄的年份香槟酒，出于好奇，便买了两瓶回家。试了一瓶，发觉丹宁极其硬净，酸度又高，决定把余下的一瓶陈年后才再尝试。其后酒被遗忘在酒窖中，直至去年才再被发现。
正如本文标题，该瓶酒可算是Bollinger香槟庄的「二奶仔」，它的全名是 Bollinger Ay Rouge La Cote aux Infants Coteaux Champagnois 1992。Coteaux Champenois 是AOC的名字，此区所产的酒极为小众，全球年均销量仅约7.5万瓶，与香槟产区每年超过3亿瓶的香槟产量相比，简直微不足道。全球消费者普遍将香槟与气泡酒联系起来，对其静态葡萄酒知之甚少，再加上价格高昂，因此其受欢迎程度有限，称之为「二奶仔」毫不为过。
香槟区的静态葡萄酒在过去 150 年间，生产日趋式微，直到近年气候变暖，使Pinot Noir和Chardonnay能够更充分地成熟，从而提升了酒的品质才得以复兴。一些知名酒庄（例如 Bollinger、Egly-Ouriet 和 Pierre Paillard）现今酿造结构严谨、充分展现风土特色的静态葡萄酒，产量极少，通常仅限于单一葡萄园装瓶。近年几个年份（2018-2021）获得了很高的评价，其清新感、矿物味和陈年潜力都得到了突出体现。因其稀缺性和独特性，对追求稀有佳酿的葡萄酒爱好者极具吸引力。
那麽，笔者那瓶表现又如何呢？经过长年的蕴藏后，笔者既充满期待又有多少的不安 —— 对这瓶被遗忘后而复得的酒，期待她表现良好，满足笔者的好奇心; 不安，因那不竟是已超过三十年的Pinot Noir老酒，是否已变成明日黄花了呢？刚好笔者与一些爱好猎奇的酒友们有一饭聚，顺理成章正好把酒与他们分享，交流意见。
先说说该酒的装潢，其外表竟与香槟无异。如非预先得知，一定以为她是一瓶香槟，可算是先声夺人。由于是产自单一的 4 公顷地块（La Côte aux Enfants），正好解明了她为何当年比年份香槟还要昂贵。
香槟的软木塞很特别，需要使用特殊的工具（如图左侧所示）才能打开。
酒倒出时是淡淡的棕红色，微觉混浊。中度的霉味冲鼻而来，夹杂一些酸败奶油和油耗怪味，心中一沉，几乎准备接受失望。在杯中数分钟后，起初的霉味陆续散去，展现出花香和醋栗、樱桃和梅子的味道，香气逐渐舒展时，心情也随之放松。稍为浅尝，口感轻盈，单宁柔化、丝般柔滑，一反年青时的刚劲青涩。随着晚膳的进行，起初的霉味已淡化，果味更加浓郁，且发展出泥土、皮革、干草药和香料的多重香气。整体来说，虽然说不上令人耳目一新，却仍是愉悦的体验。
总括而言，Coteaux Champenois 的确是香槟世界的『二奶仔』——不为大众熟知，却在岁月的沉淀中展现独特的风土与韵味。或许她永远难以成为主角，但正因如此，才更值得鉴赏家细心珍惜。被忽略的角色，有时反而能在时光中释放最动人的一面。
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作者：刘信全，资深品酒师和葡萄酒专栏作家，拥有 WSET 第四级葡萄酒与烈酒文凭，曾任香港中文大学专业进修学院 WSET 课程专任导师多年。少时因「女儿红」可经陈年后变醇而对酒产生浓厚兴趣。 及长，兴趣推广至葡萄酒、烈酒和清酒。 多年前提早退休，以便专心钻研酒艺，为了钻研葡萄酒艺，足迹遍及法国，德国、义大利、澳洲 、北美及南美等著名产酒区。闲时以文会友，撰写与葡萄酒有关的文章，刊载于多份报章杂志上，包括香港赛马会《Badges》杂志和《苹果日报》，并曾连续多年为《明报》撰写葡萄酒特稿，现为 www.Openwines.hk网站主编。
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